Au gré des transports indiens

Ah, les transports en Inde ! J’en avais des images plutôt épiques. Des embouteillages s’étendant sur des kilomètres, des klaxons qui rythment le tempo de toute une ville, des trains bourrés de passagers jusqu’aux toits, des rickshaw qui se faufilent entre les voitures en dépit du bon sens, des bus et camions aux couleurs psychédéliques, et un nuage de pollution atmosphérique pour décorer le tout.

Camion à Munnar. En général, il y avait toujours une inscription religieuse sur le dessus « All Hail Jesus », « Allah hu akbar » et autres « Sri quelque chose »

Et j’ai été servie :) Quelque part, ça collait à mes stéréotypes, et d’un autre côté c’était suffisamment ordonné pour que le « chaos indien » ne me paraisse pas si terrible que ça. Au programme de nos deux semaines : les « autos » (sorte de rickshaw-moto), les bus sans fenêtres, les trains couchettes… et nos pieds. Beaucoup :)

Je me rappelle être semi-horrifiée la première fois que j’ai aperçu le bus qui allait nous emmener de Kochi à Alleppey. Un truc un peu brinquebalant, avec un siège 2 places à gauche, un siège 3 places à droite, un nombre incalculable d’humains au milieu, et pas de fenêtres. La première fois qu’il a plu, j’ai bien cru qu’on allait mourir noyés, jusqu’à ce que de part et d’autre du bus, les « volets » ont commencé à tomber. En fait, chaque fenêtre dispose d’un volet en accordéon qu’on plie et qu’on attache avec un bout en métal. Lorsqu’il pleut, le bus entier est plongé dans le noir, à l’exception du pare-brise. Surréaliste… Mais le bus reste au final mon moyen de transport préféré : le vent dans les cheveux, un peu de brume parfois, des mémés encastrées dans ton épaule, des sièges trop rapprochés pour pouvoir allonger ses jambes. Et puis aussi des pauses casse-croûtes/toilettes quasi-inexistantes : ça rend la vie plus intrépide ;)

Un bus parqué pour la journée dans un recoin de Munnar

Vue du bus : un amas de vaches ! On ne gâche pas un centimètre carré d’espace chez eux…

Le train, on nous en parlait avec des récits d’horreur : bondés, remplis de pickpockets, faites-gaffe-à-vos-sacs, toujours en retard, trop chauds, trop lents, trop etc. Et au final, j’ai vraiment trippé ! C’était vraiment pas cher (de l’ordre de 1€ pour 2 heures de trajet), pas si bondé que ça, et avec des jolis paysages. Les vendeurs à la sauvette qui passent aux stations ou au gré du voyage. Les gens qui dorment à droite et à gauche : ces trains font en fait des parcours de centaines de kilomètres, parfois jusqu’à 50 heures de trajet je crois (Kochi – New Delhi ?), donc il y a ceux qui sont là pour un bout et ceux qui ne font que passer. Heureusement, on a jamais fait plus de 4 heures, et ça a toujours été parfait :)

A la gare de Trivandrum, en attendant notre train pour Kochi. Il ne faut pas se tromper, surtout vu que presque rien n’est marqué en Anglais…

A l’arrêt pour 10 minutes, et un petit coup de karsher pour nettoyer la poussière du voyage

 

Train couchette, gare de Trivandrum

Train couchette, gare de Trivandrum

Premier train couchette : Alleppey – Varkala. Au final, les couchettes du haut sont toujours en place, celles du bas jamais, et les gens s’adaptent – Et Ferdi lit :)

Les autos, LE mode de transport en ville. C’est une banquette attachée à un devant de moto et le tout recouvert d’une coque en dur. Petit, rapide, pratique. Il faut savoir marchander, évidemment, mais on peut facilement en louer une (et son chauffeur) à la journée pour visiter toute une ville sans se ruiner :) Après, dans les endroits touristiques, ils ont une tendance à te demander un peu trop souvent si tu veux pas faire un tour. Et à te dire « On peut s’arrêter dans ce magasin ? Vous faites semblant de regarder 5 minutes, mais vous n’avez rien besoin d’acheter. Si j’amène des clients potentiels, ils me donnent un coupon d’essence. » Au début, on dit oui. A la quatrième fois, on dit non, on est un peu pressé :p

Vue du toit de notre Homestay à Trivandrum : une auto qui passe dans le coin

Vroum, vroum… Dans les rues de Kochi, le premier jour

Et puis il y a les transports dans les « backwaters », l’ensemble de rivières-canaux-lacs qui longe la côte du Kérala dans les terres. Là, la vie rythme avec les bateaux, du plus petit au plus énorme (on parle de 4 chambres avec air-conditionné pour transporter les touristes…)

Du plus petit, vraiment – Parfois des troncs d’arbres évidés

 

Et des moyens, version « on fait juste un petit tour » :)

 

Extraits d’Inde

Le banc m’a attaqué. Aucune autre explication possible. Nous sommes dans l’église St Francis, la plus vieille église de Kochi et (si je ne me trompe pas) une des plus vieilles églises du Commonwealth. Datant du 16ème siècle, elle ne paraît pas plus de 100 ans, avec son toit de tôle et ses murs de pierre. C’est pourtant là que Vasco de Gama a été enterré pendant 10 ans, avant que son fils ne ramène ses restes. Sa tombé est juste là à droite, derrière les bancs. En bois massif.

Ce banc m’a attaqué donc, je le jure. La douleur s’élance d’un coup et se recentre sur mon pied. Wow, ça fait mal. Je baisse les yeux et constate, presque détachée, que mon orteil du milieu n’est plus tout à fait droit. C’est même un angle à 40 degrés. Ouh là, problème. Toujours aussi détachée, je m’asseois et *pop* le remets rapidement en place. J’entends le déclic, quelque chose s’est remis en place. Ouf. Peut-être juste une dislocation ?

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Le vent dans les cheveux, je laisse Sachi nous guider dans les rues de Kochi. Nous avons loué son « auto » pour la journée et il s’arrête pour nous montrer vieux arbres centenaires, monuments historiques, synagogues et magasins d’antiquités, filets de pêche et autres détails d’intérêt.

Les auto, ce sont ces petits véhicules souvent jaunes, fabriqués sur place et utilisés comme tuk-tuk local. Un avant de moto, un siège deux places à l’arrière, le tout couvert sur l’arrière, le dessus et la moitié des côtés, pour protéger des pluies de la mousson.

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Dans un silence respectueux, nous observons les acteurs se maquiller. Deux hommes tiennent leur miroir d’une main et décorent leur visage jaune de délicats coups de pinceau noir. Le jaune de leur visage signifie qu’ils font partie des « gentils ». A côté d’eux, le méchant se fait couvrir de rouge et de vert.

Les spectacles de kathakali durent facilement 9-10h. Le narrateur chante quelques lignes, mais tous les dialogues se font par expressions du visage, mouvements de mains, et quelques onomatopées. Notre bout de récit aura duré 45min, pour 3 petits dialogues. Ouf ! C’était beau, impreasuonant & même captivant d’une certaine manière, mais 45-50min minutes suffisent :)